Atardecer junto a la Alhambra

RUTAS DE IDA Y VUELTA. No es necesario buscar muchas excusas para visitar Granada, un viaje de ida y vuelta apto para todas las edades y bolsillos


TRADICIÓN. El paseo del Darro es una de las arterias de la ciudad.

SEAMOS sensatos, es verano y, aunque la belleza no entiende de calores, puede darnos un soponcio subiendo la Cuesta de Gomérez para entrar como reyes en La Alhambra, así que sin renunciar a esta visita, hagámosla más tarde, cuando el calor se haga menos insoportable y la noche saque a relucir los encantos de Granada, la última capital de la España musulmana.

Con la línea que dibujan los picos más altos de la península anunciándonos la llegada con bastante antelación, o los cañones de Vélez de Benaudalla si elegimos el camino de la costa, siguiendo la ruta de Al Idrisi, ceutí nieto del último rey de Málaga, que en el siglo XII admitió la esfericidad de la tierra, aprovechando para darnos un baño junto a la isla que es Salobreña y sus casas blancas rodeando el peñón a pie de playa, llegamos a Granada, y buscamos el centro de la ciudad que fue el centro del mundo a finales del siglo XV, en 1492, el año en que Isabel la Católica pudo quitarse la camisa que prometió no mudar hasta la reconquista de Granada (qué peste) y el año en que se firmaron en Santa Fe (donde los cristianos establecieron su último cuartel en el sitio de Granada) las Capitulaciones, o sea: el contrato que permitía a Cristóbal Colón partir hacia las Indias siguiendo la ruta del oeste, si sería tonto, como si el mundo fuese redondo y Al Idrisi tuviese razón. Si fuera redondo nos caeríamos, pregúntenle a cualquier niño.

Paseo de los tristes

Dejando atrás la Plaza de Isabel la Católica llegamos hasta el río Darro, donde pasearemos absorbidos por la belleza mezclada con el esplendor de otras épocas. El ronroneo del río, las iglesias antiguas que se van sucediendo, los conventos en los que comprar dulces con nombres benditos y sabor a gloria, las casas encaladas de pueblo andaluz, el cañón por el que nos adentramos. A la izquierda comienza el Albaycín, cuyas calles estrechas y laberínticas van subiendo hasta la Iglesia de San Nicolás, y a la espalda de ésta, antes del precipicio por el que se derrama el Albaycín hasta el Darro, el conocido mirador, una plaza abierta al espectáculo de La Alhambra, ahí enfrente, con algunos de los tres miles de Sierra Nevada al fondo. Será inevitable sentarnos con los pies colgando hacia afuera y señalar, mientras admiramos, La Alcazaba, Los Palacios Nazaríes, Los Jardines del Generalife. Luego, bajando entre cármenes, esas casas ajardinadas que dan a La Alhambra, llegamos de nuevo al Paseo del Darro, el cañón por el que paseábamos, con el Albaycín subiendo a la izquierda, y a la derecha, arriba, los rojos muros (Al Hamra) de La Alhambra. El mismo Paseo del Darro, siguiéndolo, se convierte en el Paseo de Los Tristes, con un retranqueo más adelante formando una plaza, donde tomarnos algo en silencio, a los pies de La Alhambra (bueeeno, podemos hablar, pero no digamos tonterías).

La Alhambra

La Alhambra era una auténtica ciudad dentro de la ciudad de Granada, con sus palacios, su corte, sus intrigas, sus trabajadores cubriendo las necesidades de servicio, reforma, alimentación, sus jardines de verano. Una maravilla que hemos de visitar. El recorrido suele comenzar por La Alcazaba (Al Kasba), la fortaleza, el castillo amurallado donde se cobija la guarnición militar que nos protege o nos amenaza, depende del momento y de las intrigas, con la subida al punto más alto de La Alhambra: la Torre de la Vela, con la famosa campaña cuyo tañido regulaba los regadíos de la vega, y con sus impresionantes vistas de Granada. Juguemos a localizar la catedral, el mirador de San Nicolás, los jardines de algún fabuloso carmen. Antes de entrar en la estrella de nuestra visita nos asomaremos al Palacio de Carlos V, uno de los más fabulosos palacios españoles de corte renacentista, genial pero que debería haberse situado en otro lugar, aunque nos permite disfrutar de conciertos en un marco incomparable. Un quejío flamenco rajando la noche en pleno recinto de La Alhambra inevitablemente nos mueve algo por dentro. De planta cuadrada y patio circular, del Palacio de Carlos V salimos para entrar en los Palacios Nazaríes. Cómo resumir en unas líneas la sala de los embajadores, la puerta de comares, la sala de la barca (¿o será al baraka?), el patio de los arrayanes, la solemnidad del salón de comares, el bosque de columnas rodeando la fuente de los leones, la sala donde cuenta la leyenda que fue decapitada la familia de los Abenzarrajes (las manchas de óxido de la fuente serían restos de la sangre), las constelaciones y estalactitas llenando los techos que nos llevan al espacio exterior o al interior de una cueva, el sonido del agua por todas partes, los baños, o el paseo por El Generalife, necesario para ir asimilando tanta belleza, el despliegue de nombres y de historia y de que sea real eso que pisamos. Reservemos con tiempo y realicemos la visita nocturna.

Baños antiguos

Nos quedan muchas cosas por ver, pero es un plan para una noche, no nos atosiguemos que si no poco vamos a asimilar, paremos un rato y vayámonos de tapas. Podemos elegirlas o dejar al azar, pidamos algo de beber y las tapas que vengan junto a la bebida buenas serán, diferentes de las que acompañarán a la siguiente ronda. En el Paseo del Darro quizá hayamos visitado los restos de unos de los baños antiguos mejor conservados, pero la propuesta es convencerse de que lo merecemos y entrar en unos baños que imitan los antiguos pero son actuales, por ejemplo los que hay justo antes de entrar en el Paseo del Darro a la izquierda, abrir los poros con el agua caliente y el vapor, que nos masajeen nuestros cuerpos cansados de turistas estresados, después agua fría, y más tarde salir como nuevos, conscientes de nuestro cuerpo, deseosos de comer algo o incluso ni eso: irnos directamente a dormir si pensamos pasar la noche, o comer algo para volvernos, estamos a una hora y poco, una distancia corta cuando no hay alcohol de por medio. También podemos parar por el camino, todo un clásico de este viaje: unas truchas en Riofrío, o incluso llegar a tiempo para unos boquerones en nuestras playas, cualquier plan es bueno.

Otros paraísos: Cádiz. La ciudad moderna más antigua

RUTAS DE IDA Y VUELTA. Un fin de semana en la ciudad más antigua de Occidente, que continúa llena de vida y rodeada de mar, de luz y de historia

no se lo pierda

Dónde comer

Restaurante El Faro de Cádiz: En el barrio de La Viña. Cocina marinera y gaditana, son famosos sus fideos con caballa. Ideal para los amantes de la buena cocina no afectados excesivamente por la subida del euríbor. Calle San Félix, 15. Muy cerca de la playa de La Caleta.
Restaurante La gorda te da de comer: Simpático y colorido, además se come de escándalo y a precios bastante asequibles. Tapas y comidas caseras. Calle General Luque, 1. Muy cerca del Oratorio de la Santa Cueva, donde podemos aprovechar para mirar unos Goya (¿nos abrirá el apetito el santo sordo?)
Kiosko de pescado: Los cartuchos de pescado suponen la opción más barata. Hay muchas variedades a cuál más rica. Barriada de La Paz. No todo va a ser en la parte antigua, ¿no?
Ruta del tapeo 2008: Un rosario de tapas, reza su publicidad. Hasta finales de agosto. En la página web del ayuntamiento (www.laciudad.cadiz.es) encontraremos toda la información.

Dónde dormir

Parador-hotel Atlántico: En un sitio inmejorable aunque sus instalaciones sí lo sean. Junto a la playa de La Caleta. Fuera de verano tiene ofertas muy buenas, ahora no. Avenida Duque de Nájera 9. Teléfono: 956 22 39 08.
Más barato: Una opción original y barata es dormir cerca de Cádiz pero no en la ciudad (en ese caso mejor cerca de la playa Victoria). Por ejemplo en El Puerto de Santamaría, desde allí iríamos a Cádiz en el 'vaporcito', la manera más singular de llegar.

SI tenemos en cuenta sólo las ciudades que siempre han permanecido habitadas, la bíblica Jericó es la ciudad más antigua del mundo. Curiosa y tristemente, sus ciudadanos eligen el moderno casino cuando quieren impresionar a los visitantes, pero esa es otra historia. La ciudad más antigua de Europa es Cádiz, fundada por los fenicios, que no llegaron atraídos por los carnavales o las tortillas de camarones, porque cuando arribaron a esta costa la ciudad no existía. Y el mayor encanto de la ciudad más antigua no es ningún conjunto de ruinas que refleje un pasado glorioso, sino la vida que desprenden sus calles y plazas, su luz, la presencia del mar en casi cualquier lugar al que nos asomemos, su parte antigua, la Tacita de Plata, el recorrido de esa lengua que antes de terminar en el mar se abre a una ciudad que ocupa el poco espacio que la tierra le ofrece, esta maravilla que suele permanecer en segundo plano a pesar de ser un valor seguro, un destino que satisface todas las pretensiones turísticas, todos los gustos, esta ciudad milenaria y fácil.Barrio de la ViñaCádiz ha crecido por la lengua que la une a tierra firme, el único espacio por donde podía, y ahí tenemos la playa de La Victoria, pero dejémosla para luego (pero sin olvidar que ha sido declarada una de las mejores playas urbanas del mundo), y zambullámonos en el casco antiguo, al otro lado de las murallas. Preguntemos por la Puerta de Tierra, la muralla del siglo XVII, en cuyo centro abre un arco que suponía la única puerta de acceso a la ciudad, que separa la parte nueva del casco antiguo. El barrio más alejado, pero es sólo un paseo andando, es el de la Viña, un pueblo andaluz con entidad propia, el corazón del carnaval y las chirigotas ilegales (las que no concursan), un ejemplo único del pueblo tomando la palabra y cantando verdades cubiertas de guasa. Este lugar es también único para empezar a degustar los platos típicos, y si la sopa de tomate preferimos tomárnosla muy cerca, junto a la catedral, aquí podemos parar en cualquier esquina a comer la primera tortilla de camarones. Una parada obligada la haremos en El Manteca, una copa de manzanilla entre fotos de toreros, unas lonchas de chicharrones con limón en el bar más emblemático de Cádiz. El mejor rincón es entrando a la izquierda, por si se descuelga la cabeza disecada del toro que le dé a otro.Playa de la CaletaDos calles más allá de la taberna Casa Manteca, está la playa de La Caleta, con sus barcas sobre la arena dorada si la marea está baja, o con el colorido vaivén de las barcas flotando cuando la marea sube. La playa está flanqueada por dos castillos, dos fortalezas como las que encontramos al otro lado del Atlántico, la de San Sebastián, que se adentra en el mar y hay que recorrer un malecón rodeado de agua -marea mediante- para llegar a ella, y la de Santa Catalina, más antigua, la austeridad de sus muros de piedra contrastando con el blanco de la cal. En la arena sobresale el Balneario de la Palma, una construcción blanca y aristócrata de principios del siglo XX que ha sido recuperada. Las familias de La Viña bajan a la playa y a veces da la impresión de que no suben, pues cae la noche y continúan allí, como si la playa fuese el patio que no tienen en sus casas, una playa que en seguida confiesan que tiene embrujo. No es mala idea darnos un baño en La Caleta, antes de salir al paseo marítimo buscando la cúpula dorada de la Catedral.La CatedralLa Catedral y su entorno, las calles del Pópulo, otro de los barrios legendarios de entramado medieval y con bares y restaurantes donde probar por fin la sopa de tomate, o las caballas asadas, constituye un punto esencial de nuestra visita. Tras quitarnos la arena de los pies al salir de la playa de La Caleta, sólo tenemos que seguir el malecón que recuerda al de la capital cubana (Carlos Cano cantaba que La Habana es Cádiz con más negritos, que Cádiz es La Habana con más salero). La vista que nos aguarda es de una belleza sobrecogedora: casas antiguas de colores suaves formando ante el mar una muralla que rompe el edificio enorme de la Catedral, con su característica cúpula amarilla cuya luminosidad casi nos impide mirarla a determinadas horas del día. Junto al edificio de la Catedral está la catedral vieja (la parroquia de Santa Cruz), el templo con mayor historia de la ciudad, construido siguiendo los deseos de Alfonso X el Sabio, que por lo visto manifestó su deseo de ser enterrado allí, aunque en su testamento dejó escrito serlo en la de Sevilla, única ciudad que le fue fiel junto con Murcia, adonde fue llevado su corazón, aunque primero quiso que el corazón fuese a Jerusalén, qué lío de ciudades y de miembros. En el museo de la Catedral hay una carta manuscrita de Santa Teresa, a la que le cortaron la mano (suponemos que después de escribir la carta), mano que de nuevo 'descansa' en Ronda tras hacer compañía a Franco durante muchos años. En la Catedral también descansa Falla, si es que no somos nadie.Torre TaviraEn el centro del centro, en una de las largas y estrechas calles peatonales que lo cruzan hasta el drago milenario, se sitúa la Torre Tavira. No importa si nos perdemos un poco, pues la búsqueda nos mostrará casas, plazas y bares que nos harán no considerar perdido el tiempo. Podemos, por ejemplo, tomarnos unos montaditos en el Zapata, en la casa donde nació Emilio Castelar, en la plaza de Candelaria, o pedir en cualquier bar unas ortiguillas (es como un marisco pero no es marisco, mejor pregunten allí). La Torre Tavira es una de las cien torres vigías que todavía quedan, contando con dos atractivos particulares: es la cota más alta de Cádiz, y en su terraza superior está situada la cámara oscura, que con un sencillo juego de lentes nos permite tener una impresionante panorámica de la ciudad a vista de pájaro y en tiempo real, merece la pena. Fue la torre vigía oficial del puerto de Cádiz, para controlar el tráfico de buques. Tras pasar por la cámara oscura podemos subir todavía un poco más y completar la panorámica con nuestros ojos, todo Cádiz ante nosotros, un lujo.